Les dermatologues savent que la grande majorité des changements cutanés liés au vieillissement proviennent de facteurs externes et pas simplement du vieillissement chronologique. Chaque fois que je fais un examen cutané complet du corps d'une personne âgée présentant des signes avancés de vieillissement sur la peau exposée du visage, du cou, de la poitrine et des extrémités, je constate que la peau des fesses paraît des décennies plus jeune puisqu'elle est exempte des changements indésirables que nous associons. avec une peau plus âgée. Nous avons attribué tous les signes du vieillissement sur la peau exposée aux UVA/UVB et nous appelons ces changements « photovieillissement ». Mais j’ai déterminé que le vieillissement cutané est dû à plusieurs autres facteurs auxquels notre peau est exposée, pas seulement aux UV. Tous ces facteurs ont été étudiés et il existe d'excellentes preuves publiées selon lesquelles chacun contribue de manière significative aux dommages cutanés et aux types de changements que nous attribuons uniquement au vieillissement et aux UV, notamment les rides et les taches de vieillesse, les rougeurs et la texture rugueuse.*

Chez le Dr Loretta, nous adoptons une approche « holistique » de la santé de la peau, reconnaissant que la clé du rajeunissement de la peau consiste à s'attaquer aux quatre facteurs prouvés pour endommager la peau (contrairement à l'enseignement plus standard selon lequel la plupart des dommages sont dus uniquement au vieillissement chronologique ou au vieillissement cutané). UV).

​​*Krutmann, Jean, et al. "L'exposome du vieillissement cutané." Journal des sciences dermatologiques, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161., https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 .

*Krutmann, Jean, et al. "<a href="https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015"" target="_blank">L'exposome du vieillissement cutané.</a>” Journal of Dermatological Science, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161.

Des études montrent que les personnes du même âge vivant dans des villes plus polluées ont plus de rides, des plis plus profonds et plus de taches de vieillesse que les personnes du même âge vivant dans des zones moins polluées. Cela nous montre que les environnements urbains et le fait de vivre à proximité de routes à fort trafic contribuent de manière significative à l'apparition de taches de vieillesse et de rides, ce qui rend la protection de la peau contre les éléments encore plus importante.

*Krutmann, Jean, et al. "L'exposome du vieillissement cutané." Journal des sciences dermatologiques, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161., https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 .

*Krutmann, Jean, et al. "<a href="https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015"" target="_blank">L'exposome du vieillissement cutané.</a>” Journal of Dermatological Science, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161.

Les polluants sont souvent de très petites particules qui pénètrent facilement dans les couches de la peau où elles provoquent des dommages causés par les radicaux libres. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous dit que les niveaux de pollution intérieure peuvent être plus élevés que ceux de l’extérieur. Pour protéger votre peau, nous vous recommandons d'utiliser des produits de soin riches en antioxydants matin et soir, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur.

Mais les principaux antioxydants sur le marché protègent uniquement contre les radicaux libres de l'oxygène et ne protègent pas contre l'azote (provenant des gaz d'échappement des voitures et de la nicotine) ou du carbone (provenant des peintures et des solvants de nettoyage à l'intérieur et des émissions de gaz à effet de serre à l'extérieur).

Chez Dr. Loretta, chacun de nos programmes de soins de la peau contiennent du Lipochroman®, l'antioxydant le plus puissant pour protéger la peau des trois types de radicaux libres qui nuisent à la peau : l'oxygène, l'azote et le carbone. De plus, notre nettoyant hydratant doux contient de l'algine marine qui absorbe les particules microscopiques de pollution de la surface de la peau avant qu'elles ne pénètrent dans les couches vivantes plus profondes de la peau où elles produisent les dommages causés par les radicaux libres.

Les dermatologues savent que les UVA et les UVB provoquent le cancer de la peau ainsi que des signes de vieillissement comme les rides, les taches de vieillesse et le relâchement. Nous savons également que la lumière visible, le principal type de lumière émise par le soleil ainsi que par les appareils numériques, provoque des lésions cutanées. Cette lumière visible est également appelée HEV (pour High Energy Visible Light) ou ce que beaucoup appellent la lumière bleue. Il provoque plus de pigmentation dans les tons de peau plus foncés et plus de rougeurs dans les tons de peau plus clairs que les UV. De plus, les dommages causés par la lumière visible durent souvent plus longtemps que ceux des UVB ou des UVA. Des recherches récentes ont également démontré que la lumière visible peut causer des dommages cutanés causés par les radicaux libres.*

*Krutmann, Jean, et al. "L'exposome du vieillissement cutané." Journal des sciences dermatologiques, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161., https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 .

*Krutmann, Jean, et al. " <a href=" https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 " target="_blank"> L'exposome du vieillissement cutané.</a>” Journal of Dermatological Science, vol. 85, non 3, 2017, p. 152-161.

*Coats JG, Maktabi B, Abou-Dahech MS, Baki G. « <a href= » https://doi.org/10.1111/jocd.13837 » target="_blank"> Protection contre la lumière bleue, partie I — Effets de lumière bleue sur la peau</a>. J Cosmet Dermatol. 2021 ;20 : 714-717.

Bien entendu, il est important d’utiliser une protection UV sous forme de SPF. Mais vous devez également éviter tous les ingrédients sensibilisants aux UV, y compris certaines plantes sensibilisantes aux UV. Nous utilisons un ingrédient décolorant non sensibilisant aux UV, Chromabright®, qui aide à protéger contre tout le spectre des rayons solaires nocifs, y compris les UV et le HEV.

De plus, chez le Dr Loretta, nous intégrons d'autres ingrédients dont il a été démontré qu'ils protègent la peau de la lumière bleue nocive du HEV. Deux sont le ginseng indien dans notre écran solaire antioxydant urbain primé SPF 40 et le tétrapeptide 4 dans notre masque détox raffermissant Dr. Loretta.

*Coats JG, Maktabi B, Abou-Dahech MS, Baki G. « <a href= » https://doi.org/10.1111/jocd.13854 » target=”blank”> Protection contre la lumière bleue, partie II – Ingrédients et méthodes de test de performance.</a>” J Cosmet Dermatol. 2021 ;20 : 718-723.

Les changements de température peuvent provoquer des modifications sur notre peau. Le temps sec de l'hiver entraîne une diminution des niveaux de lipides qui retiennent l'humidité à la surface de la peau, ce qui rend notre peau plus rouge, plus rugueuse, plus sèche et les rides deviennent exagérées. Le temps chaud et humide peut provoquer une exagération des vaisseaux sanguins, une augmentation du gras et des éruptions cutanées.*

*Krutmann, Jean, et al. "L'exposome du vieillissement cutané." Journal des sciences dermatologiques, vol. 85, non. 3, 2017, p. 152-161., https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 .

*Krutmann, Jean, et al. " <a href=" https://doi.org/10.1016/j.jdermsci.2016.09.015 " target="_blank"> L'exposome du vieillissement cutané.</a>” Journal of Dermatological Science, vol. 85, non 3, 2017, p. 152-161.

Par temps plus frais, veillez à reconstituer la peau avec des produits riches en lipides. Je vous propose notreSérum Régénérant Intense . Par temps chaud, recherchez des produits qui contrôlent les niveaux de sébum sans dessécher la peau. Pour cela, je suggère le Sérum Réparateur Anti-Âge aux Cellules Souches de Lilas Bio qui régulent la production de sébum et aident à lutter contre les poussées d'acné.

Lorsque vous utilisez des soins de la peau, vous connaissez généralement les ingrédients actifs contenus dans le produit, mais presque aucun d'entre nous ne peut vraiment déchiffrer une liste complète d'ingrédients, qui contient également tous les ingrédients « inactifs ». Bon nombre de ces ingrédients inactifs comprendront : l’alcool dénaturé/éthylique, les sulfates, les colorants artificiels, les parfums/parfums artificiels, les conservateurs libérant du formaldéhyde et les parabènes.

Ces ingrédients sont irritants pour la peau et provoquent des rougeurs souvent étiquetées à tort comme de la rosacée ou de l'eczéma. En outre, l’irritation active une cascade inflammatoire dans la peau qui commence à décomposer le collagène et l’élastine, entraînant une aggravation des rides et ridules.

La première chose est de devenir un lecteur d’étiquettes en matière de soins de la peau. Évitez les ingrédients que j'ai énumérés ci-dessus. et lorsque vous utilisez quelque chose qui peut irriter, comme un AHA ou un pourcentage élevé de vitamine C, veillez à les appliquer avec parcimonie et ne les appliquez jamais sur des zones déjà un peu rouges, sensibles ou qui pèlent.

Jusqu’à 40 ans, j’ai mené une vie professionnelle et personnelle incroyablement active et, à vrai dire, j’ai très peu utilisé de produits de soin. J'ai eu la chance d'avoir une peau assez claire à l'adolescence et dans la vingtaine, donc je ne voyais pas vraiment la nécessité de "corriger" ma peau avec un produit. Et malheureusement, j'avais aussi une peau extrêmement sensible, j'ai donc évité d'utiliser de nombreux produits de soin sur mon visage car j'avais eu beaucoup trop de mauvaises réactions aux produits que j'essayais. J'ai découvert qu'éviter l'exposition aux irritants potentiels contenus dans de nombreux produits sur le marché serait mon approche la plus sûre.

Puisque je suis dermatologue, je recevrais des échantillons et des informations sur une myriade de produits. Mais dans les années 1970, j'avais effectué des recherches dans les laboratoires de dermatologie de Harvard et j'avais suffisamment de connaissances sur les ingrédients et les formulations pour découvrir que la plupart des produits de soin de la peau étaient plus un battage publicitaire qu'une véritable solution. J'utiliserais l'un des nombreux nettoyants sans sulfate, sans parfum et sans savon deux fois par jour et une crème hydratante pendant les mois les plus frais. Mais j’étais également très consciente du fait que mes deux parents avaient des rides avancées à la cinquantaine, donc mon moi intérieur sentait qu’à un moment donné, j’aurais besoin d’explorer davantage de solutions de soins de la peau.

Puis est arrivé le moment charnière de mon soin pour la peau et je m’en souviens aussi clairement que si c’était hier. Après une longue journée avec les patients et après avoir aidé mes quatre enfants à faire leurs devoirs, j'étais assez épuisée. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain de ma fille, qui se trouvait être doté de trois grosses ampoules juste au-dessus du miroir. J'étais sur le point d'avoir quarante ans. Mes pores étaient gros et semblaient obstrués avec beaucoup de petits points blancs sur mes joues, ma texture était rugueuse et les rides commençaient à apparaître. J'ai été surpris non seulement par ce que j'ai vu, mais j'étais pétrifié par ce que cela pourrait signifier pour mon visage en vieillissant. J'ai commencé à appeler les laboratoires qui fabriquaient certaines des nouvelles formules cosméceutiques qui faisaient leur apparition. J'ai expliqué que j'avais fait des recherches sur certains ingrédients qu'ils contenaient dans leurs formules et leur ai demandé, sur la base de mes recommandations, s'ils apporteraient de légères modifications aux formules. Deux des laboratoires l'ont fait, et j'ai commencé à utiliser certains de leurs produits glycoliques et hydratants sur mon visage et j'ai recommandé ces produits à mes patients. Mais lorsque je leur ai demandé s’ils accepteraient d’utiliser des lipides et des peptides à des concentrations actives élevées, ils ont refusé. Encouragée par mon mari à diversifier mes activités et avec l'intérêt d'un certain nombre de chirurgiens plasticiens et de collègues dermatologues pour la distribution de produits que je fabriquerais pour eux, j'ai commencé à formuler mes propres produits dermatologiquement avancés pour mon propre cabinet et pour une cinquantaine d'autres médecins en 1993. J'ai commencé avec deux nettoyants, un peeling glycolique maison, un sérum et un SPF. Je fabrique des soins de la peau en marque privée pour les médecins et les spas depuis maintenant 25 ans. Et depuis, je n'utilise plus d'autres produits sur mon visage que ceux que j'ai formulés !

Alors que je développais une nouvelle compréhension du vieillissement cutané et de la manière dont l'exposition à des facteurs externes est responsable de la plupart de nos changements indésirables liés au vieillissement, j'ai décidé de formuler une gamme de produits qui aborderaient spécifiquement ces problèmes pour que les gens se sentent plus en confiance avec leur peau. tous ages. En 2014, nous avons minutieusement créé des produits qui protègent la peau des multiples problèmes qui nous vieillissent : la pollution, la lumière intérieure et extérieure, les problèmes climatiques et les irritants. Avec toutes les options anti-âge à ma disposition, je compte fidèlement sur nos propres produits Dr. Loretta pour être la version la plus belle et la plus jeune de moi-même. Et ils ne m'ont pas laissé tomber !

Nos produits sont tous créés pour protéger la peau des quatre facteurs externes clés responsables des changements liés au vieillissement observés sur notre peau exposée. Les facteurs sont la pollution, la lumière, le climat et les irritants. En adoptant cette approche unique et scientifiquement fondée, nous voulons que nos produits corrigent les changements cutanés que la plupart d'entre nous

supposer sont la conséquence inévitable du vieillissement.

Nos recherches visant à créer de nouvelles idées de produits proviennent de l'examen des tendances de l'industrie, de la demande et des commentaires des patients du Dr Loretta, ainsi que de nos propres besoins personnels en matière de soins anti-âge. Sur la base des avantages souhaités et des allégations de nos nouveaux produits, nous recherchons les bons ingrédients et emballages en travaillant en étroite collaboration avec nos fournisseurs, en assistant à des conférences et des salons professionnels. Nous utilisons la concentration la plus élevée recommandée pour l’efficacité souhaitée. On travaille ensuite la texture et l'absorption, la viscosité tout en faisant attention à ne pas ajouter de colorants et parfums de synthèse. Nous développons des mélanges à base d’huiles essentielles 100% pures et thérapeutiques. Une fois nos formules prêtes, nous les testons sur notre peau et menons des études cliniques. Nous ne commercialisons jamais un produit avant d'avoir confirmé son efficacité dans le cadre d'un essai clinique de 8 à 12 semaines. Le processus de formulation prend entre 6 et 18 mois, y compris les tests de stabilité, de microcompatibilité et cliniques.

Les consommateurs sont de plus en plus conscients qu’éviter les ingrédients toxiques peut prévenir de nombreux problèmes de santé et changements cutanés indésirables que nous attribuons parfois au vieillissement, notamment les rougeurs, la texture rugueuse, l’augmentation des rides et la pigmentation inégale. La science montre que notre peau est notre plus grand organe et qu’elle peut absorber et accumuler de nombreux produits chimiques toxiques qui peuvent nuire à notre santé.

Cependant, le marché naturel n’est pas étroitement réglementé. Il est de la plus haute importance que l’approvisionnement en ingrédients naturels soit effectué avec le plus grand soin afin de garantir que des ingrédients de la plus haute qualité soient utilisés. Nous soulignons également que les ingrédients naturels se combinent bien avec les principes actifs, dont certains sont de nature synthétique, pour apporter le plus grand bénéfice à la peau. Par exemple, nous utilisons certains ingrédients « bio-inspirés », comme le Lipochroman®, un antioxydant synthétique inspiré de la vitamine E mais qui est 1 000 fois plus puissant dans ses bienfaits antioxydants que plusieurs des antioxydants les plus populaires.

Une idée fausse courante est que les produits naturels à base de plantes sont moins efficaces que les ingrédients scientifiques étayés par des études cliniques.

Nous savons que l’utilisation du bon ingrédient naturel comme substance peut être aussi active qu’un ingrédient synthétique. Mais vous devez savoir comment les utiliser dans la formulation et comment sélectionner la bonne qualité et le bon dosage.

Nos produits contiennent en effet de nombreux actifs naturels aux propriétés étonnantes pour la peau. Et l’approvisionnement en ces ingrédients naturels est très important. Dans ma pratique, j’ai vu de nombreux patients qui avaient des problèmes liés à des produits dits « naturels » frelatés pour provoquer des irritations cutanées.

La tendance naturelle est véritablement un mot à la mode dans le domaine des soins de la peau, car les consommateurs craignent les dommages potentiels que pourraient causer les produits chimiques appliqués sur leur peau. Nous avons tous les deux une approche très holistique de nos modes de vie. Mais nous sommes également convaincus que l’objectif de tous les soins de la peau devrait être d’apporter le maximum de bienfaits à votre peau. Nous utilisons donc de nombreuses huiles essentielles, extraits marins et ingrédients botaniques. Et nous les combinons avec des ingrédients médicalement avancés dont il a été prouvé qu’ils protègent spécifiquement la peau des facteurs externes du vieillissement. Ces ingrédients, dont certains sont synthétiques, ont été développés pour être des actifs plus efficaces que les ingrédients naturels. Nous utilisons le terme « bio-inspiré » pour certains de nos ingrédients, comme le Lipochroman®, le plus puissant de tous les antioxydants disponibles, qui a été inspiré à l'origine par la vitamine E naturelle mais qui a été modifié pour fournir désormais une protection antioxydante jusqu'à 1 000 fois supérieure. d'autres antioxydants populaires. Tout au long du processus, nous n’utilisons jamais d’irritants connus.

Les ingrédients naturels offrent un équilibre parfait avec des ingrédients scientifiques pour une plus grande efficacité. Ils calment également les effets potentiels d'irritation et de dessèchement qui peuvent être observés avec des formulations plus puissantes et peuvent renforcer l'efficacité d'un SPF, de la vitamine C, et produire une poussée d'hydratation et de détoxification de la peau.

Il est formidable que de nombreuses entreprises fassent preuve de transparence quant au coût réel des produits cosmétiques. Grâce à notre longue carrière dans la fabrication de cosmétiques, nous avons constaté de nombreux abus dans les prix des produits cosmétiques qui ne sont souvent qu'à des fins de marketing.

Il existe une vaste gamme d’approvisionnement et de coût pour la plupart des ingrédients. Nous utilisons des ingrédients de la plus haute qualité dans tous nos produits. Et nous savons également que le simple fait d’utiliser de la vitamine C ou du rétinol ne définit pas une marque comme étant scientifiquement fondée. Nous croyons fermement qu'il doit y avoir une véritable expertise en recherche et une science clinique derrière non seulement les ingrédients individuels utilisés, mais aussi la formulation finale. C'est pourquoi nos formulations finales sont testées cliniquement pour prouver les avantages que nous revendiquons. Nous avons délibérément créé des prix abordables pour notre gamme de produits destinés aux dermatologues, car nous souhaitons rendre ces produits accessibles au lieu de les faire passer pour une folie de luxe ponctuelle.

J'utilise toujours des produits matin et soir et j'aime superposer des produits sur ma peau. Le matin, j'utilise notre Micro Nettoyant Exfoliant . J'aime ça le matin après avoir eu la tête dans ma taie d'oreiller toute la nuit, avec les acariens et autres polluants malheureusement incontournables à l'intérieur.

J'applique ensuitele Sérum Régénérant Intense mélangé au Sérum Concentré Raffermissant . Selon la période de l'année, je terminerai avec une crème hydratante réparatrice anti-âge ou, pendant les périodes plus sèches de l'année, je préfère utiliser notre crème éclaircissante intense à la texture plus épaisse. Si je dois rester à l'extérieur pendant plus d'une heure (y compris le temps passé à conduire), je me maquillerai avec SPF ou j'utiliserai notre nouvelle crème solaire minérale Universal Glow Daily Defense . Et si je jardine, je porte toujours un chapeau à grands bords que je considère également comme faisant partie de ma routine de soins de la peau.

Le soir, j'utilise notre Nettoyant Doux Hydratant pour me laver le visage et me démaquiller entièrement. J'utilise également nos Micro Peel Peptide Pads au moins trois fois par semaine puis j'enchaîne avec la même routine que le matin. Je crois qu'appliquer mes produits de soin est aussi important que de me brosser les dents, c'est pourquoi j'essaie de ne jamais manquer de le faire matin et soir.

L'hydroquinone (pour la décoloration de la peau), les rétinoïdes (pour l'acné, la décoloration de la peau, anti-âge), le peroxyde de benzoyle (pour l'acné) sont tous des actifs qu'il est préférable d'éviter pendant la grossesse car ils n'ont pas fait l'objet de tests suffisants pour prouver leur sécurité pendant la grossesse. . Deux autres ingrédients qui ne sont pas actifs mais qui peuvent affecter les hormones sont les phtalates (qui ont plus d'effet sur les hormones mâles mais à éviter pendant la grossesse !) et les parabènes (des conservateurs courants qui portent de nombreux noms, donc tout ce qui se termine par "-paraben" doit être à éviter par toutes les femmes, enceintes ou non, car celles-ci peuvent affecter votre équilibre hormonal).

Renseignez-vous auprès de votre médecin sur les AHA, car ceux-ci n'ont pas fait l'objet de tests approfondis pendant la grossesse, mais la plupart des dermatologues et des obstétriciens se sentent en sécurité en les recommandant après le premier trimestre.

J'adore la vitamine C topique pendant la grossesse car elle offre certains des mêmes avantages que les ingrédients à éviter et elle offre l'avantage supplémentaire d'une protection UV qui est conseillée pendant la grossesse lorsque vous êtes généralement plus sensible aux UV.

La vitamine C est sans danger et est idéale pour lutter contre le vieillissement et unifier le teint/décoloration de la peau.

L'acide salicylique , jusqu'à 2 %, est idéal pour l'acné et n'est pas absorbé par les couches vivantes, car son principal avantage est de décoller les cellules mortes dans les pores pour réduire la congestion des pores et l'acné.

Le ginseng indien aide à prévenir l’hyperpigmentation pendant la grossesse et à uniformiser le teint, et offre en outre une excellente protection contre la lumière visible HEV/bleue du soleil et des écrans numériques.

Il n’existe qu’un seul BHA (bêta-hydroxyacide) utilisé dans les soins de la peau, l’acide salicylique. Il est à l’origine dérivé de l’écorce de saule, bien qu’il soit désormais principalement fabriqué en laboratoire. Il existe plusieurs AHA, l’acide glycolique étant le plus populaire dans les soins de la peau. C’est l’acide de la canne à sucre, mais comme le BHA, il est désormais entièrement synthétique.

Étant donné que le BHA est un acide qui peut pénétrer profondément dans les pores et décoller les cellules mortes qui pourraient obstruer les pores, il est bon pour les peaux acnéiques. Il peut également être inclus dans les régimes pour les peaux photo-endommagées et l'hyperpigmentation, car les cellules mortes ajoutent un aspect terne à la peau vieillissante et stockent également l'excès de pigment. Il n'est disponible qu'en faibles pourcentages, 0,5 à 2 % en tant que médicament en vente libre (OTC). Ainsi, lorsque vous utilisez un produit BHA, il est généralement plus doux que les produits AHA, qui ne sont pas réglementés et sont généralement en 5 à 10. % et parfois même jusqu'à des concentrations de 20 %.

En règle générale, le BHA est préférable pour les peaux grasses et acnéiques, ou si vous êtes sensible et présentez une hyperpigmentation (mélasma, taches de vieillesse), vous pouvez commencer avec un produit BHA puisqu'il est presque toujours mieux toléré que l'AHA. Le BHA est également moins sensibilisant au soleil, il est donc plus sûr pour les modes de vie en plein air par temps estival.

Comme les AHA, les BHA décollent les cellules mortes les unes des autres, mais ils pénètrent plus efficacement dans les pores que les AHA.

Puisque toutes les lésions d'acné, depuis un simple point blanc ou point noir jusqu'à une pustule ou un kyste d'acné douloureux, commencent par un bouchon de cellules mortes qui restent coincées dans les pores, le BHA (alias salicylique) agit en décollant les cellules mortes pour résoudre le bouchon et empêcher la formation de nouveaux bouchons/pores obstrués.

L’une des caractéristiques du vieillissement cutané est un ralentissement du renouvellement cellulaire, laissant la peau moins lumineuse et moins éclatante. Puisque le BHA élimine littéralement les cellules mortes de la surface de la peau, c’est un exfoliant doux et agréable pour atténuer ces signes du vieillissement. Il peut également aider à atténuer légèrement les taches de vieillesse, car le pigment foncé (alias mélanine) est stocké dans l’accumulation de cellules mortes à la surface de la peau et le BHA aidera à l’atténuer au microscope.

Oui, puisqu'il s'agit d'un acide, il peut provoquer des rougeurs, des picotements et même une desquamation sur les peaux très sensibles ou post-opératoires. Ce n’est pas non plus bon pour la plupart des personnes atteintes de rosacée, car cela peut aggraver les rougeurs.

Les AHA décollent également les cellules mortes les unes des autres, mais comme ils sont disponibles à des concentrations beaucoup plus élevées sans ordonnance, le pourcentage plus élevé d’AHA présente bien plus d’avantages que le BHA. L’acide glycolique, qui est l’AHA le plus courant, possède également des récepteurs spécifiques dans la peau vivante qui peuvent stimuler le collagène et l’acide hyaluronique.

Pour les AHA : rides et ridules, notamment au niveau des joues. Les produits AHA à domicile les plus efficaces sont très acides/ont un pH faible, vous ne devez donc pas les utiliser jusqu'à la peau des yeux, car cela peut provoquer des irritations, des rougeurs, des gonflements et même une desquamation de la peau.

Pour le BHA : il s'agit d'un type d'avantage exfoliant similaire, mais le BHA/salicylique est plus efficace pour pénétrer dans les pores. Vous devez donc vous concentrer sur les zones d'éruptions cutanées et les pores congestionnés, plus particulièrement la zone T ou les zones périorales, car le BHA est bénéfique pour réduire les éruptions existantes et en prévenir de nouvelles. Le salicylique, à des niveaux de 0,5 à 2 %, est en fait classé comme médicament en vente libre (OTC) par la FDA.

Cela dépendra du produit spécifique que vous utilisez et de la durée de votre problème, de votre âge et de votre type de peau. Un produit à haute concentration et à faible PH, vous pouvez vous attendre à :

Pour le BHA : une amélioration visible des pores et de l'acné est généralement constatée en 2 à 4 semaines, mais environ 5 % des personnes subiront une purge, ce qui signifie qu'il y aura une légère augmentation des lésions à mesure que les pores se vident.

Pour les AHA : si vous utilisez un produit avec un pH faible d'environ 3,5 et une concentration de 10 %, d'après mon expérience, vous constaterez à nouveau une amélioration de la texture, des ridules et une uniformisation du teint dans les 2 à 4 semaines.

Ne les utilisez jamais immédiatement après une intervention, même une épilation à la cire, car leur nature acide peut potentiellement brûler la peau.

Demandez également à votre obstétricien si vous utilisez ces produits pendant la grossesse, car ces deux ingrédients n'ont pas été testés de manière concluante pendant la grossesse et il existe certaines variations dans ce que les obstétriciens recommandent en ce qui concerne leur utilisation pendant la grossesse.

Ils doivent être utilisés avec prudence si vous souffrez de rosacée, car il existe un risque d'aggravation dans certains cas, alors que d'autres personnes souffrant de rosacée constatent une amélioration. Si vous souffrez de rosacée, veuillez vous rendre chez le dermatologue pour une évaluation avant de décider de les utiliser à la maison ou de faire effectuer un peeling en cabinet avec l'un de ces acides.

​Le rétinol est un rétinoïde, ce qui signifie qu'il s'agit d'un type de vitamine A topique. De tous les ingrédients de soins de la peau à ce jour, les rétinoïdes topiques font l'objet du plus grand nombre d'études prouvant leur efficacité dans le traitement du photo-vieillissement cutané. Le rétinol a été largement étudié par les dermatologues depuis les années 1990 et s'est révélé très efficace mais considérablement moins irritant et mieux toléré que le rétinoïde sur ordonnance, la rétine-A (alias trétinoïne).

L'acide rétinoïque sur ordonnance (trétinoïne, une forme de vitamine A topique) est très bien documenté pour offrir des bienfaits anti-âge, minimisant les pores et éclaircissant la peau. Mais il n’est pas toléré par tous les types de peau car il peut être très irritant, desséchant et sensibilisant au soleil. Le rétinol est un substitut respectueux de la peau qui constitue une excellente alternative à la vitamine A sur ordonnance. Mais si vous avez la peau sensible, il existe toujours un risque de rougeur et d'irritation dû aux produits à base de rétinol qui ont une concentration suffisamment élevée de rétinol pour produire des effets anti-inflammatoires visibles. bienfaits du vieillissement. Il est utile de connaître la force du rétinol présent dans un produit. 0,25 à 0,5 % est la plage idéale pour les bénéfices. Le sérum raffermissant concentré Dr. Loretta combine 0,5 % de rétinol dans une base de lipides hydratants pour améliorer la pénétration et minimiser la sécheresse et les irritations.

Deux autres formes de rétinoïdes se sont révélées efficaces. La crème hydratante raffermissante concentrée Dr. Loretta contient de l'ester rétinoïque. Ceci est bien toléré par les personnes à la peau sensible et il a été prouvé qu'il soutient le collagène, éclaircit la peau et réduit l'apparence des pores.

Un autre nouvel arrivant dans la famille des ingrédients des rétinoïdes est le rétinoïde Hydroxypinacolone. Comme l’ester rétinoïque, il semble moins irritant mais bénéfique. Les consommateurs doivent lire attentivement les étiquettes. Vous avez peut-être été sensible à un produit à base de rétinol, mais vous pouvez toujours tolérer ce nouvel ingrédient. Lisez donc l’ensemble des ingrédients si vous n’êtes pas sûr du type de rétinoïde contenu dans un produit qui vous intéresse.

La littérature scientifique montre que le rétinol en vente libre est en fait au moins aussi efficace que l'acide rétinoïque sur ordonnance, mais le rétinol est moins irritant et plus facilement disponible et abordable que l'acide rétinoïque. Une importante revue de recherche en dermatologie, Journal of Investigative Dermatology , a publié cette recherche en 1997 : « la pénétration accrue du rétinol par rapport à l'acide rétinoïque confère au rétinol un effet rétinoïdal plus efficace que l'acide rétinoïque (non obstrué). Rétinol à 0,25 % peut être un rétinoïde utile pour une application sans occlusion car il n'irrite pas mais induit des changements cellulaires et moléculaires similaires à ceux observés avec l'application d'acide rétinoïque à 0,025 %."*

* J Invest Dermatol . Septembre 1997; 109(3):301-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9284094/#

Duell EA, Kang S, Voorhees JJ. Le rétinol non obstrué pénètre plus efficacement dans la peau humaine in vivo que le palmitate de rétinyle ou l'acide rétinoïque. J Invest Dermatol. Septembre 1997; 109(3):301-5.

Le rétinol reste un ingrédient potentiellement irritant qui n'est généralement pas toléré par les personnes ayant une peau sèche, sensible, rosacée ou post-intervention. Ce n’est pas parce qu’il est moins irritant que son homologue sur ordonnance, le rétin-A/acide rétinoïque, qu’il est bon pour tout le monde.

1. Le rétinol est bon quelle que soit la concentration . Parce qu’il s’avère moins irritant que l’acide rétinoïque, de nombreuses personnes et même certains fabricants pensent que vous pouvez l’utiliser à n’importe quelle concentration et constater ses bienfaits sans irritation. Pas vrai! La plupart des dermatologues préconisent une dose comprise entre 0,25 % et 1 % pour constater des bénéfices. Mais méfiez-vous de commencer avec 1 %, car il s’agit d’une dose très concentrée et elle est très susceptible de provoquer les mêmes inconvénients que les rétinoïdes sur ordonnance.

2. La base du rétinol n'a pas d'importance : comme le rétinol produit un certain degré d'exfoliation, il est important de rechercher un rétinol dans une base hydratante. Si la base n'est pas hydratante, la peau peut devenir sèche, rouge et irritée au fil d'une utilisation continue.

3. Le rétinol ne peut pas assécher ou rougir la peau . Le rétinol doit être utilisé avec parcimonie au début, puis vous pourriez très bien développer une tolérance à ce produit. Appliquez toujours devant un miroir bien éclairé et ne jamais appliquer sur une peau rose/rouge, sèche ou irritée. Parfois, cela signifie éviter l’os autour de l’œil, car cette peau peut devenir sensible plus tôt que la plupart des autres parties du visage.

​4. Le rétinol ne peut pas être utilisé deux fois par jour . Si vous trouvez un produit qui profite à votre peau et que vous développez une tolérance, il peut être sûr et efficace d’appliquer le produit deux fois par jour. Beaucoup de mes propres patients utilisent notre sérum raffermissant concentré Dr Loretta matin et soir. Ils commencent juste une fois par jour pendant les deux premières semaines, puis s'ils sont tolérés, ils l'utilisent matin et soir.

5. Si vous ne pouvez pas utiliser de rétin-A/acide rétinoïque, éloignez-vous du Rétinol : encore une fois, je vous recommande notre Sérum Concentré Raffermissant avec 0,5% de rétinol dans une base très hydratante pour un équilibre parfait entre tolérance et efficacité. Si vous ne pouvez pas tolérer la rétine-A, commencez ce produit uniquement le lundi, mercredi et vendredi au coucher pendant les deux premières semaines, puis augmentez-le tous les soirs si vous le tolérez bien.

De tous les ingrédients de soins de la peau à ce jour, les rétinoïdes topiques font l’objet du plus grand nombre d’études prouvant leur efficacité dans le traitement du photo-vieillissement cutané. Le rétinol a été largement étudié par les dermatologues depuis les années 1990 et s'est révélé très efficace mais considérablement moins irritant et mieux toléré que le rétinoïde sur ordonnance, la rétine-A (alias trétinoïne). Notre peau possède de véritables récepteurs de la molécule de rétinol qui, une fois activés, stimulent la production de collagène.

Lorsque les cellules de la peau sont prétraitées avec des rétinoïdes et subissent ensuite des rayons UV nocifs, le rétinoïde empêche la dégradation du collagène et la production de pigments généralement observées après les UV.*

*Fisher GJ, Datta SC, Talwar HS et coll. La base moléculaire du soleil induit un vieillissement prématuré et un antagonisme des rétinoïdes. Nature. 1996 ; 379 : 335-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8552187/

Des concentrations élevées de rétinol peuvent être irritantes, desséchantes, provoquer des rougeurs cutanées et sensibiliser au soleil. Si vous avez la peau sensible ou sujette à la rosacée, il existe un risque de rougeur et d'irritation dû aux produits à base de rétinol.

Une version plus douce du rétinol, appelée ester rétinoïque dans la crème hydratante raffermissante concentrée Dr. Loretta, est une excellente alternative si votre peau est sensible, sèche ou sujette à la rosacée.

Commencez toujours par une application nocturne de rétinol. Si votre peau le tolère et que vous souhaitez constater une amélioration plus visible, vous pourrez peut-être y aller jusqu'à deux fois par jour. Appliquez toujours un produit au rétinol devant un miroir bien éclairé et ne l'appliquez jamais sur les zones rouges, gonflées ou irritées.

Il n'est pas toujours facile, ni rentable, de prendre rendez-vous avec votre dermatologue lorsque vous avez des éruptions cutanées. Certains remèdes maison plus naturels peuvent fonctionner pour vous. Il a été démontré que l’huile essentielle de romarin arrête la croissance de Pacnés, la bactérie responsable de l’acné. Cela vaut certainement la peine d'essayer ceci comme traitement localisé appliqué deux fois par jour sur les éruptions cutanées. Une autre huile qui peut être bénéfique contre l’acné est l’huile d’arbre à thé. Ceci est efficace contre une grande variété de bactéries et de champignons nocifs pour la peau.

Le zinc vaut certainement la peine d'être essayé. Dans une étude en double aveugle comparant le zinc à l'antibiotique oral sur ordonnance Minocycline, les deux ont obtenu des résultats comparables à un mois (bien que l'utilisation continue de la Minocycline ait été supérieure à mesure que l'étude progressait). Mais le zinc est disponible en vente libre et ne peut pas provoquer de résistance aux antibiotiques, de vertiges ou de changements de pigmentation cutanée qui sont des effets secondaires rares de la minocycline, c'est donc une alternative possible. Je n'ai pas trouvé beaucoup de preuves que l'huile de poisson aide à lutter contre l'acné.

La prévention est extrêmement importante si possible. Nous savons que les produits laitiers déclenchent l'acné dans de nombreux cas, donc ne pas consommer de produits laitiers pendant six semaines est un très bon point de départ. Parfois, l’acné est causée ou aggravée par certains produits capillaires que vous utilisez. Les shampooings à base de sulfate ou très parfumés ou les produits capillaires à l'huile d'argan peuvent favoriser l'acné chez les personnes sujettes à l'acné.

Regardez la répartition de votre acné. Si vos éruptions cutanées se situent davantage sur les côtés de votre visage que sur votre zone T (milieu du front et nez), vous pourrez peut-être éclaircir votre peau si vous changez de soins capillaires. Le shampooing T-Sal avec 3 % d'acide salicylique est un excellent produit à utiliser sur vos cheveux qui aide souvent également à éliminer l'acné sur le visage. De plus, si vous constatez que vous tenez votre téléphone portable près de votre visage et que votre acné est concentrée sur les zones où votre téléphone portable entre en contact avec votre visage, utilisez un haut-parleur ou des écouteurs/écouteurs.

Le rétinol est un traitement anti-acnéique efficace. Mais il est sage de trouver le produit à base de rétinol adapté à votre peau, car il en existe de nombreux sur le marché. Je recommande du rétinol à 0,5 %, à utiliser un soir sur deux pour commencer si vous avez la peau sèche ou sensible, ou tous les soirs si vous avez la peau normale à grasse.

Cela devrait être réservé à l’acné kystique sévère qui a échoué aux autres traitements.

Je ne crois pas que les produits topiques sur ordonnance fonctionnent mieux que de nombreux produits en vente libre. Les dermatologues s'appuient souvent sur des études de produits évaluées par des pairs et ces études coûteuses sont plus souvent réalisées sur des produits sur ordonnance. C’est pourquoi de nombreux dermatologues s’appuient sur des prescriptions pour éliminer l’acné. Mais sur la base de mes 40 années d’expérience en dermatologie, j’utilise une approche de « médecine fonctionnelle » de l’acné. Cela signifie déterminer la cause du problème lorsque cela est possible et utiliser peu ou pas de produits topiques sur ordonnance pour éliminer l'acné.

Voici une approche que j'adopte souvent :

1. Pour le soin des cheveux, utilisez un shampoing à l'acide salicylique à 3 % comme le shampoing T-Sal, trois fois par semaine.

2. Éliminez tous les produits capillaires contenant des parfums artificiels, des sulfates et de l'huile d'argan.

3. Évitez les produits laitiers pendant au moins 6 semaines. Si votre peau s’éclaircit, continuez indéfiniment votre régime à base de plantes.

4. Ne tenez pas votre téléphone portable près de votre visage.

5. Si vous prenez la pilule contraceptive, voyez si vous pouvez prendre le contraceptif oral à œstrogènes le plus faible. Réfléchissez à toute association que votre acné pourrait avoir avec l’apparition d’un contraceptif oral.

Absolument! Mais veuillez lire la liste complète des ingrédients lorsque vous choisissez vos produits de soin de la peau. N'oubliez pas que votre nettoyant pour le visage doit être exempt de parfum artificiel et de sulfates. Évitez également d'utiliser des produits à base d'alcool éthylique qui est très desséchant et peut amener votre peau à surproduire des huiles produisant de l'acné pour compenser.

Non. En général, je revois les patients acnéiques entre 6 et 8 semaines après une première consultation. S'ils disparaissent rapidement après avoir suivi l'approche en 5 étapes que j'ai décrite ci-dessus et qu'ils se portent bien avec mon nettoyant micro-exfoliant Dr. Loretta et nos tampons glycoliques à domicile , je leur demanderai d'arrêter l'antibiotique sur ordonnance.

1. Avez-vous récemment arrêté de prendre la pilule ? Si tel est le cas, votre corps est en manque d'œstrogènes et vous devrez peut-être utiliser de la clindamycine topique sur ordonnance deux fois par jour.

2. Votre acné présente-t-elle une tendance ? Si c'est à la périphérie du visage, il se peut que vous ayez une réaction de type acnéique aux produits capillaires. Omettez les produits contenant des parfums artificiels, des sulfates et de l'huile d'argan, que je considère comme les trois principales causes de ce type d'acné. Chez la majorité de mes patients qui ont cette acné, ils disparaissent sans avoir à retirer leur DIU.

3. Commencez à utiliser les AHA/BHA qui dissolvent les bouchons de cellules mortes qui se bouchent dans nos pores et sont le début de l'acné.

Le nettoyant micro-exfoliant Dr. Loretta sans sulfate associe 2 % d'acide salicylique à de l'huile de noix de coco biologique vierge pressée à froid.

Dr. Loretta Micro Peel Peptide Pads combine du glycolique avec des extraits de plantes apaisantes pour la peau et des peptides hydratants.

Il n’existe pas de cause ni d’effet absolus liés à la consommation alimentaire d’un type particulier d’aliment et à l’acné vulgaire. La meilleure ligne directrice que je puisse vous donner est de savoir ce qui a été découvert sur les déclencheurs alimentaires de l’acné et de surveiller si cela est pertinent pour votre acné. Alors, essayez de supprimer les aliments liés à l’acné et voyez si vous constatez une amélioration.

Il existe de bonnes preuves que le lait, y compris le lait faible en gras et écrémé, peut aggraver certains cas d'acné. Bonne nouvelle : le fromage et le yaourt semblent sans danger pour les personnes souffrant d’acné ! Nous ne savons vraiment pas pourquoi. Les preuves de la relation entre le sucre, le chocolat et l’acné sont moins claires. En 2011, des dermatologues ont publié une étude montrant que le chocolat aggravait l'acné chez de nombreux patients, mais aucune enquête n'a été menée pour savoir si les produits laitiers, le sucre ou le chocolat lui-même pouvaient en être la cause. Mais je conseille qu’il soit préférable de limiter votre consommation de sucre et d’aliments gras pour lutter contre les éruptions cutanées.

Je conseille aux patients d'avoir une alimentation équilibrée mais d'éviter le lait et de le remplacer par des produits à base de « lait » de noix. Si après six semaines, il n’y a pas d’amélioration, ils peuvent retourner aux produits laitiers.

La consommation d’alcool est différente dans la mesure où elle est liée à une inflammation de la peau. Si vos poussées d’acné se traduisent par des boutons rouges, des pustules ou des kystes, vous constaterez probablement une aggravation lorsque vous buvez de l’alcool et devriez essayer de limiter la quantité que vous buvez. Si vous souffrez de la variante de l'acné rosacée, évitez l'alcool, les aliments épicés et les aliments chauds comme les boissons chaudes ou les soupes.